Sztálinváros significa “Cidade de Estaline” e foi baptizada com esse nome no ano de 1952. A partir de 1961, ou seja quase dez anos após a fundação, Sztálinváros mudou de nome para Dunaújváros, que significa “Cidade nova do Danúbio”, capital da província de Fejér no centro da Hungria. 
A cidade de Dunaújváros é uma das mais recentes na história do país, foi toda edificada na década de 50 durante o grande programa de industrialização nacional do pós-guerra. Originalmente, ou seja, o plano para a construção de um centro industrial pesado era em Mohács, perto da fronteira com a Jugoslávia, mas porque estava em causa também o rearmamento nacional, por questões de segurança foi preferido este lugar ao centro do país. 
A construção de Sztálinváros começou em Maio de 1950, perto da antiga Dunapentele (chamava-se Pentele quando foi fundada em meados do séc. X no local onde existiu a Intercisa, acampamento e cidade romana da Pannonia), projectada para cerca de 25.000 residentes, em 1954 (quando a grande indústria do ferro e aço começou a produzir) já contava com mais de 27.000, e em 1960 com mais de 31.000 habitantes. 
Actualmente Dunaújvaros mantém as actividades centradas no plano industrial, a siderurgia nacional continua a produzir, mas entretanto instalaram-se no local outras industrias diversas, tais como fabricação de pneus, material para telecomunicações etc. Nos anos 80 chegou a ter uma população de 60.000 habitantes, mas que tem vindo a decrescer a par da terciarização da economia e dos atractivos criados na capital. As imagens apresentadas não são propriedade do autor.
A cidade de Dunaújváros é uma das mais recentes na história do país, foi toda edificada na década de 50 durante o grande programa de industrialização nacional do pós-guerra. Originalmente, ou seja, o plano para a construção de um centro industrial pesado era em Mohács, perto da fronteira com a Jugoslávia, mas porque estava em causa também o rearmamento nacional, por questões de segurança foi preferido este lugar ao centro do país. A construção de Sztálinváros começou em Maio de 1950, perto da antiga Dunapentele (chamava-se Pentele quando foi fundada em meados do séc. X no local onde existiu a Intercisa, acampamento e cidade romana da Pannonia), projectada para cerca de 25.000 residentes, em 1954 (quando a grande indústria do ferro e aço começou a produzir) já contava com mais de 27.000, e em 1960 com mais de 31.000 habitantes. Actualmente Dunaújvaros mantém as actividades centradas no plano industrial, a siderurgia nacional continua a produzir, mas entretanto instalaram-se no local outras industrias diversas, tais como fabricação de pneus, material para telecomunicações etc. Nos anos 80 chegou a ter uma população de 60.000 habitantes, mas que tem vindo a decrescer a par da terciarização da economia e dos atractivos criados na capital. As imagens apresentadas não são propriedade do autor.
O estilo arquitectónico, muito peculiar e único na cidade, incorpora o gótico-veneziano e o árabe-mouro. Apesar de ter sido desenhado com o propósito de exibir música e dança, foi inaugurado como cabaret e alugado pouco tempo depois à Academia de Ciências para conferências, apresentações científicas e educacionais.
Em 1917 o Uránia foi reconstruído de um incêndio e adaptado para a projecção cinematográfica, nos anos 30 remodelado e tantas mais vezes como as de ter cambiado de dono, até ao ano de 2002 quando o Estado decidiu reconstruír rigorosamente o imóvel, agora classificado e protegido, premiado e catalogado, esplêndido e pouco lucrativo (a ter em conta que o preço dos bilhetes no Uránia é inferior à maioria das salas de cinema de Budapest). 
Arte nova, gótico e estilo mouro nas formas e decoração escondem moderna tecnologia na qualidade de som, segurança, instrumentos e aparelhos mecânicos de palco (actualmente o Uránia exibe paralelamente cinema e teatro) iluminação, sanitários, etc.
A sala principal e dois pequenos estúdios oferecem cerca de 700 lugares para as estreias de todos os filmes de produção nacional e alguns estrangeiros, bem como festivais de cinema e mostras independentes.
Hóquei, patinagem, corridas de trenó, brincadeiras simples ou complexas, passeios a pé e uma satisfatória novidade para os mais novos, os iniciados da vida. 
Durante o Verão o pequeno lago Omszki (Omszki tó) é praia de nudistas e tem também um sistema mecanizado para a prática do esqui aquático. Durante as outras estações “diz” que é bom para a pesca. Sim, um lago com um diâmetro inferior a 1000 metros e que confina com um hipermercado e um nó de auto-estrada, tem essa faculdade de ser útil em diferentes momentos. 
Ali perto fica o rio Danúbio (Duna folyó) cuja lentidão é ainda a de um Inverno a meio, transportando à superfície blocos de gelo da sua própria alma. 
Ao largo, na água que delimita a fronteira entre o município de Budakalasz e a ilha de Luppa (Luppa sziget), os patos seguem novamente resistentes e imunes ao enregelamento dos membros inferiores, principalmente quando decidem afastar-se de curiosos que nem sempre aparecem por bem, crêem.
Os Cárpatos são também a Transilvânia, Erdély na língua húngara, um acidente geográfico que resultou desde sempre em natural divisão política e por consequência em diferenciação social. As linhas de fronteira que os homens admitiram coincidir desde sempre com a morfologia do terreno são os limites das grandes planícies da Hungria, onde as ambições de ocupantes e invasores se satisfaziam. Foram afinal os constantes conflitos militares que provocaram a repartição do reino e portanto a separação da Transilvânia, não tanto a dissociação das etnias porque em verdade nunca foram unidas. Se por um lado o Tratado de Trianon definiu uma alienação que desde há muito já estava definida pelas gentes, a decepção do mesmo foi tornar o território numa província do reino romeno. 
Apesar de actualmente a religião em preferencia ser a ortodoxa ao invés da católica, os povos da Transilvânia assimilaram a língua romena (latina) sem anular porém o húngaro (fino-úgrico). Ali também se encontram populações de etnia Rom, curiosamente tão antigas nestas paragens como as de origem magyar. O som das suas palavras é internacional e independente de idiomas, bem como o modo vestir, agir e interagir com os demais. 
As aldeias e lugares apresentam exactamente a mesma organização urbanística verificada na Hungria, as casas, de forma rectangular, estão implantadas sempre perpendicularmente à estrada que atravessa as povoações (contudo afastadas da mesma) e paralelas entre si. 
Junto aos portões das entradas quase todas têm um banco protegido por um telheiro, onde as provincianas mais velhas aproveitam alguma luz e calor do sol enquanto as horas passam de conversa e as movimentações “alienígenas” são monitorizadas. 
Demográficamente aquele interior (compreendendo interior tudo o que é afastado dos grandes centros urbanos) não é diferente das estatísticas para o espaço europeu, população envelhecida e ainda bastante dependente da agricultura.
A Andrássy út é uma avenida (alameda) classificada como património mundial pela Unesco, onde a beleza harmoniosa dos edifícios de finais do séc. XIX (neo-renascentistas) alinham com a larga via separada por árvores e onde a segunda linha de metro mais antiga do mundo percorre o eixo em subterrâneo e com paragens frente à “Casa da Ópera”.
Mas nas caves do edifício número 60 centenas de pessoas foram torturadas e mortas pelas mãos dos membros de um partido extremista que arrastou a Hungria para a destruição total (impossibilitaram o acordo político tentado por Horthy Miklós com diversos países que efectivamente cancelaria a aliança com a Alemanha), após terem sido exterminados (enviados para campos de concentração nazis) milhares de cidadãos húngaros judeus, ciganos ou “anti-sociais” e após outros tantos milhares de militares terem também perdido a vida na própria guerra que em 1944 estava literalmente perdida. 
Com a ocupação (referida durante décadas como “libertação”) soviética de 1945, o PRO (Politikai Rendészeti Osztály, ou seja Departamento de Polícia Política) tomou conta das instalações sob ordem dos comunistas húngaros, que as transformaram em sede da ÁVO (Államvédelmi Osztálynak, ou seja Departamento de Segurança do Estado) e que posteriormente se passou a chamar de ÁVH (Államvédelmi Hatóságnak, Autoridade para a Segurança do Estado). As três organizações foram comandadas pela mesma pessoa, Gábor Péter, o aprendiz de alfaiate que se tornou mestre na perseguição política, instalando a vigia e a delação como armas, o interrogatório e a tortura como meio, a deportação e o assassinato como consequência. 
O museu Terror Háza (Casa do Terror) é por um lado um monumento em honra das vítimas dos regimes dictatoriais opostos na Hungria, mas principalmente é uma memória que se pretende sempre viva sobre os erros do passado, para que não se repita.
Desde 1596 até 1687 (ano em que os exércitos cristãos liderados por Charles de Lorraine ao serviço dos Habsburgos cercaram o castelo), todas as igrejas de Eger foram convertidas em mesquitas, tendo sido edificados banhos públicos termais, bem como alguns minaretes e outras construções.
O minarete de Eger (Knézich Karóly utca 1) é um dos últimos três existentes na Hungria e tem 40 metros de altura.
Em 1515 a família Perényi comprou as propriedades e reforçou as muralhas tratando objectivamente dos aspectos defensivos da fortificação, embora tenha também cuidado de renovar fachadas e interiores ao estilo renascentista.
Os exércitos turcos do Sultão Suleiman ocuparam o castelo em 1543 e ali se mantiveram até 1686, ano em que as forças imperiais austríacas, sob comando do Conde Aeneas Caprara, o libertaram. Este Marechal de Campo foi responsável pelo aumento das instalações e reconstrução devida (próxima das formas que hoje se podem observar), embora algumas modificações de estilo (Barroco) tenham sido implementadas pela família Batthyány, proprietária a partir de 1728. 
Apesar de ser identificado documentalmente o exército húngaro como o último proprietário reconhecido, o castelo de Siklós foi abandonado bastante danificado após a II Guerra Mundial.
Actualmente a manutenção do castelo de Siklós é gerida pelo próprio Município de Siklós, tendo sido renovado em 1955 pelo Instituto Nacional de Preservação do Património Histórico e pelas autoridades administrativas da Província de Baranya. 
Se por uma lado pode ser considerado agradável visitar o património nacional bem cuidado, isto é, limpo e técnicamente seguro (não somente pelos sistemas de video-vigilância, alarme e protecção a incêndios mas também pela colocação de escadarias, passadiços e coberturas novas) por outro lado algumas sensações se vão perdendo, que o cheiro a materiais antigos (a humidade aliada a madeiras velhas habitadas por simpáticos insectos ou recantos onde mamíferos roedores descendem dos tempos medievais, tem o seu encanto) bem como um ambiente rústico (nada mais excitante do que tentar empurrar uma porta empenada com dobradiças que rangem há séculos) deixou de existir. 
Ou seja, visitar o Castelo de Gyula por dentro é como visitar uma casa-museu do tipo Serralves, onde os espaços e a iluminação dos mesmos foram estudados ao milímetro da sabedoria arquitectónica moderna, onde infelizmente os acesso a deficientes ou a pessoas mais idosas e com fraca mobilidade (subir e descer escadarias, degraus e patamares) foi totalmente desconsiderado. 
O bilhete cobrado à entrada merece devida justificação, porque existem funcionários e vigilantes que cuidam de preservar as peças expostas, algumas de valor ou de relevante importância, principalmente para os mais jovens. 
Algumas salas do piso térreo foram preparadas para mostrar ferramentas e ofícios tradicionais, como a de oleiro, ferrageiro, carpinteiro, também uma moagem, e uma câmara de torturas, não significando por isso que alguma vez tivessem laborado dentro do castelo. 
Nas salas de pisos superiores o objectivo da decoração é mais museológico, peças de mobiliário, vestimentas, armas, armaduras e peças de actividades bélicas ancestrais. 
Existem duas peças expostas que despertam a atenção de qualquer visitante seguramente. Uma cama de adulto mas com dimensões pouco habituais nos dias de hoje 
De modo a visualizar o aspecto exterior e conhecer a história deste edifício, consultar o artigo A Gyulai var (1), publicado no Szerinting a 9 de Fevereiro de 2008.
O Parlamento da Hungria é simplesmente impressionante, num estilo gótico revivalista e de traseiras voltadas para o Danúbio, os seus 17.700 metros quadrados são distribuídos por 691 salas num edifício simétrico com 268 metros de comprimento por 123 de largura e uma cúpula central com 96 metros de altura. Esse corpo central é uma sala hexadecagonal que dá acesso à câmara alta e à câmara baixa (actualmente somente existem plenários numa das câmaras, a baixa, renomeada de Assembleia Nacional). No centro desta sala está exposta a sagrada coroa real.
O Parlamento (Országház) foi inaugurado em 1896, exactamente 1000 anos após a fundação da nação. O arquitecto Imre Steindl, escolhido por concurso público, nunca chegou efectivamente a ver a sua obra finalizada porque adoeceu e ficou cego, acabando por morrer em 1902. As outras propostas que não venceram o concurso todavia foram construídas, são elas os edifícios frente ao Parlamento que servem o Ministério da Agricultura e o Museu Etnográfico.
O castelo de Vajdahunyad (cópia de um castelo existente com o mesmo nome na Transilvânia, hoje Roménia) foi originalmente construído em madeira e cartão-pedra para a Exposição Universal de 1896 e celebração do milénio sobre a fundação do Estado húngaro, segundo projecto também de Imre Steindl. Posteriormente foi reconstruído em pedra, materiais nobres e duradouros segundo planos de Ignác Alpár, o arquitecto projectista do edifício do Magyar Nemzeti Bank (Banco Nacional Húngaro), na Szabadság tér.
O castelo de Vajdahunyad é um palácio lindíssimo embora confuso na mistura de estilos de arquitectura, implantado junto ao lago do jardim da cidade (Városliget).
Em conjunto com o Parlamento, a Basílica de Santo Estevão é o edifício mais alto de Budapest (também com 96 metros). Sendo a maior igreja da cidade, o estilo de arquitectura é neoclássico numa planta com forma de cruz grega e demorou 54 anos a construir (isso aconteceu porque em 1868, durante a construção, a estrutura colapsou e teve que ser completamente demolida para posteriormente ser reiniciada).
Os 28 quilómetros de Duna (Danúbio) que banham a cidade de Budapest são adornados por nove pontes diferentes onde se destaca a Széchenyi lánchíd (ponte de correntes Széchenyi) que liga o centro de Pest ao sopé da Várhegy (colina do castelo)
O grande atractivo arquitectónico é encontrado no centro da cidade, ao estilo Arte nova encontramos a Câmara Municipal (alguma semelhança com a Câmara Municipal de Szekszárd, embora esta muito mais pequena) na praça Kossuth e um conjunto de igrejas onde se destaca a católica de Szent Miklós e a protestante. 
Na praça Szabadság (Liberdade) encontramos o edifício Cifra Palota (Palácio ornamentado), um belo exemplo de Jugenstil, terminado em 1902 por autoria do arquitecto Géza Márkus.
O festival da Primavera é uma feira com venda de artesanato nos espaços ajardinados amplos da belváros, onde não falta a aguardente de pêssego (barackpálinka), o mel, os utensílios de madeira, artigos de cabedal e chapéus, doces regionais. 
Kecskemét foi referida pela primeira vez pelo rei Lajos I em 1368 como cidade (alguns aglomerados de população anteriores desapareceram com as invasões mongóis). As invasões turcas não afectaram, pelo contrário até beneficiaram o desenvolvimento desta cidade (serviu de refúgio para os camponeses) que se tornou um centro de comércio agrícola e animal (ainda hoje a actividade pecuária tem uma dimensão expressiva, principalmente a criação de cavalos) com a protecção directa do pasha de Buda entre os séculos XVI e XVII. 
No final do século XIX a plantação de vinha em grandes propriedades resultou na acumulação de capital e um nível de riqueza que afinal explica a beleza algo excêntrica e grandeza dos edifícios no centro da cidade, exemplo do teatro Katona József, do casino, do liceu piarista por exemplo. 
O compositor e etnomusicologista Kodály Zoltán nasceu em Kecskemét no ano de 1882.
